Как заводить автомобиль в мороз :)

Итак, если машина исправна — она должна заводится в любой мороз.

Что необходимо для исправного автомобиля:

— Работоспособный аккумулятор
— Подходящее масло
— Вовремя замененные свечи
— Вовремя замененные фильтры
— Целые провода и трамблер
— Отсутствие воды в баке и на проводке

 

Далее …Т е о р и я

Начнем с аккумулятора.

Часто причиной того, что стартер плохо крутит является окисление клемм аккумулятора. Их необходимо прочистить наждачной бумагой и поставить на место, затянув гайки, обеспечив тем самым надежный контакт. Большое межконтактное сопротивление окисла, также противодействует нормальной зарядке аккумулятора, а это чревато тем, что вечером вы поставите машину на стоянку с разряженным аккумулятором.
Если Ваш аккумулятор «полуживой» — вы точно не сможете завести машину в мороз. Это обусловлено тем, что при вращении стартер потребляет большой ток и на искрообразование остается мало электричества. Плохое искрообразование также препятствует нормальному поджиганию ТВС.
Кроме того энергия аккумулятора расходуется на работу бензонасоса, блока управления электронным впрыском, работу форсунок. При первых признаках «умирания» аккумулятора его необходимо заменить. Рекомендуется не скупится и приобретать аккумуляторы известных марок, большой емкости. Среди более дешевых хорошо себя зарекомендовали аккумуляторы Тюменского аккумуляторного завода (ТАЗ). Не покупайте дешевые китайские, «неизвестно где сделанные», российские «черные» аккумуляторы. Велика вероятность того, что после покупки такого низкосортного источника энергии, уже через пару месяцев Вы пойдете покупать новый.
Грязный аккумулятор — кандидат на разрядку. Через грязь на поверхности батареи протекает ток между клеммами (по закону Ома). Поскольку грязь имеет довольно высокое сопротивление, не происходит явного нагрева или искрения. Но разрядка обеспечивается гарантированно. Посему необходимо регулярно проверять и при необходимости протирать поверхность между клеммами сухой тряпкой.

Стартер.

На машинах, редко обслуживаемых, при прохождении очередного сезонного ТО, необходимо проверять контакт плюсового провода на втягивающем реле, а также герметичность, целостность резинового наконечника, закрывающего контакт. В случае ослабления или окисления данного контакта, сопротивление межконтактного перехода становится велико, что затрудняет работу стартера и в конце концов приводит к искрению или полному пропаданию контакта.
Стартер представляет из себя электромотор, причем довольно мощный. Стартовый ток стартера является наибольшим в автомобиле. Т.е. стартер (не считая галогеновых ламп) — самый мощный потребитель энергии. Соответственно при работе стартера выделяется тепло. Чем больше нагрузка, т.е. сопротивление вращению — тем больше тепла выделяется на обмотках стартера и соответственно через них протекает больший ток. Если двигатель вращается тяжело (плохое масло, вы забыли выжать педаль сцепления), то длительное вращение стартера может привести к его возгоранию. Не рекомендуется долго вращать двигатель стартером, а давать стартеру «передохнуть». Сгоревший стартер вам придется менять, а это дорогое удовольствие.

Масло.

Не следует экономить на масле. Сотни раз уже твердили миру, что масло — это «кровь» автомобиля. А как известно, плохое состояние крови — первый признак болезни. Во-первых масло необходимо планово менять (раз в 5000-10000 км в зависимости от типа и нагруженности мотора). На современных машинах срок замены масла допустим в 9000 км, но сервисмены рекомендуют менять масло чаще. Менять масло желательно поздней осенью, что гарантирует свежесть масла в зимний (самый трудный для машины) период.
Не следует лить минеральное или полусинтетическое масло. Свойства синтетического масла подобраны таким образом, что оно остается жидким на морозе. В то время как «знаменитое» М-6 становится похожим на карамель уже при — 25С.
Почему необходимо жидкое масло в мороз? Первые обороты, после стоянки, двигатель совершает практически «всухую». Система обратного клапана масляного фильтра препятствует оттоку масла из каналов в картер, но все равно не обеспечивает мгновенную подачу масла на шейки коленвала, распредвала. Чем масло гуще, тем дольше двигатель будет испытывать масляное голодание. Соответственно от скорости подачи масла в точки смазки зависит ресурс двигателя. В цилинры же и вовсе масло подается в виде масляно-воздушной смеси, образующейся в картере при работе двигателя.
Но еще один побочный фактор густого масла — большое сопротивление вращающимся деталям при старте двигателя.
Проведите эксперимент — проверните стартером двигатель на морозе первый раз. Остановите двигатель и попробуйте завести его повторно. Вы совершенно точно заметите разницу в том, как крутит стартер первый раз и второй, когда система смазки уже обеспечила подачу масла в точки принудительной смазки.
Поэтому после стартера — правильно подобранное масло является важным фактором легкого пуска двигателя в мороз.
При покупке масла проконсультируйтесь с продавцом. Не покупайте масло на рынке или с передвижных лотков, позвоните в фирменный автосервис и поинтересуйтесь какое масло лучше подходит для Вашей модели. А лучше меняйте масло в фирменном автосервисе.

Свечи.

Многие считают, что свечи — не механические устройства, поэтому они могут работать бесконечно долго. На самом деле нижняя часть свечи работает в тяжелейших условиях — высокая температура, высокое давление, воздействие искрового разряда. Все это приводит к тому, что цоколь свечи начинает разрушаться, а электрод меняет свою геометрию, а также покрывается слоем окалины. Плановая замена свечей рекомендуется через 15-20 тысяч километров. Стоимость комплекта хороших свечей — от 680 до 5000 рублей (в зависимости от типа свечей установленных заводом изготовителем) за комплект. Поверку свечей следует производить на СТО в вакуумной камере. Проверка искры при атмосферном давлении не является корректной, поскольку условия искрообразования в цилиндре сильно отличаются от искрообразования при атмосферном давлении. Постарайтесь заменить свечи к зиме. Хорошие свечи — залог облегчения пуска двигателя.
Не заправляйтесь «там где дешевле». Дешевизна бензина — признак того, что его октановое число поднято присадками. Эти присадки во-первых разлагаются через неделю, во-вторых осаждаются на электродах свечей, и такой нагар препятствует нормальному искрообразованию. Нормальный цвет цоколя свечи — песочный. Черный нагар говорит о наличии масла в камере сгорания (проверяйте комперессию, уход масла из картера, гермитичность сальников турбины), красный нагар — практически всегда признак бензина с октаноповышающими добавками.
Дедовский способ прокаливания свечей в мороз на плите бесполезен.

Высоковольтная проводка.

При работе системы зажигания, для искрообразования создается большая разность потенциалов, проще говоря напряжение. Многим доводилось получать удар током при попытке проверить свечу на весу или коснувшись выходного конца катушки зажигания держась за кузов другой рукой. Для обеспечения нормального процесса искрообразования необходимо отсутствие утечек тока через трещины изоляции проводки или по ее влажной поверхности. Утечки тока приводят к тому, что на искрообразование уже не остается энергии. Обычно в этом случае двигатель «троит» (трясется, нет ровного ритма работы цилиндров, плохо набираются обороты, сильная потеря мощности двигателя). Если посмотреть на такую проводку в темноте — то большая часть утечек будет видна глазом. Утечки через трещины изоляции более серьезны и требует обязательной замены провода, поскольку не могут быть устранены водоотталкивающими спрэями. Кроме утечек с проводов нередко встречаются утечки с крышки трамблера. Виной тому также вода, трещины. Если ваш механик на СТО говорит, что надо менять провода или крышку трамблера — значит готовьтесь потратить около 150 долларов (никуда не денешься). Не покупайте китайские провода — их сопротивление непредсказуемо и от такой замены толку будет мало. Не покупайте б/у провода — совершенно не факт, что они лучше ваших.

Трансмиссия.

Помимо того, что двигатель, точнее поршни обеспечивают вращение коленчатого вала, двигателю приходится вращать генератор, помпу системы охлаждения, вал кондиционера (если включен), также обеспечивается вращение валов коробки передач. Не зависимо от типа КПП — валы находятся в масляной ванне и на морозе трансмиссионное масло также густеет. В следствии чего валы прокручиваются с затруднением. В автоматических КПП обеспечивается вращение гидротрансформатора (бублика), представляющего из себя две половинки турбинного колеса и еще одного между ними. Половинки образуют конструкцию, похожую на бублик. Ведущая часть «бублика» обеспечивает нагнетание масла за счет своего вращения на лопасти ведомой части «бублика», которая уже передает вращение непосредственно на валы КПП. «Бублик» вращается также в масляной ванне из ATF (Automatic transmission fluid). Поэтому важно проверять состояние ATF и производить ее замену, при изменении цвета с красного на черный и тем более появления запаха гари. Присутствие запаха, это первый признак того что в АКПП уже начали гореть фрикционы. А это первый шаг к ремонту АКПП, но не будем об этом. Особенность АКПП в том, что двигатель обеспечивает вращение узлов КПП всегда, в то время как на автомобилях с РКПП возможно отключение валов простым нажатием педали сцепления. Зимой владельцы АКПП оказываются в несколько худших условиях, чем владельцы машин с РКПП, поскольку запуск автомобиля с АКПП «с веревки» не возможен и такие попытки чреваты ремонтом коробки.

Топливо.

Плохое топливо это отдельная тема, но даже если вы заправляетесь на хорошей АЗС, зимой необходимо следить за уровнем топлива в баке. Не желательно допускать уровня топлива менее полу бака. Это связано с тем, что на дне бака скапливается вода. Так или иначе она попадает в бак (конденсат, через плохо закрытую пробку, с некачественным бензином). Поскольку вода тяжелее бензина она скапливается на дне бака и в принципе не мешает. Для ее слива есть даже специальная пробка внизу. Но если в воду попадет заборник бензонасоса — вы рискуете сразу заглохнуть. А вода….она замерзает при нуле. Пока вы ищите причину поломки, вода успеет замерзнуть в топливопроводе и ждать вам теплых времен (если не разорвет магистраль). Вода в системе впрыска также не позволит завести двигатель до плюсовой температуры.

П р а к т и к а.

Итак переходим к практике

Задача — запустить двигатель на сильном морозе. Мы заранее позаботились о замене свечей, масла, не заправлялись на «левых» бензоколонках.

1. Проверяем что все электропотребители отключены, как то: вентилятор печки, фары, магнитола, кондиционер, обогрев заднего стекла.

2. Отдача аккумулятора зависит от его температуры. Холодный аккумулятор можно немного прогреть, включив на короткое время (5 сек) фары.
Протекающий ток немного нагревает батарею и тем самым повышает ее электрическую отдачу.

3. Желательно немного провернуть двигатель стартером но не пускать его сразу. Этим обеспечивается подача масла после ночной стоянки. В следующий раз двигатель будет вращаться легче.

4. Пытаемся завеcти двигатель. При этом обязательно выжимаем педаль сцепления, тем самым облегчая вращение коленвала. На АКПП ничего не поделаешь — будем вращать трансмиссию.

5. Если двигатель не пустился, не следует сразу же повторять попытку. Во-первых дайте «передохнуть» аккумулятору и стартеру, а во-вторых вы рискуете «залить» свечи, после чего вы только усугубите ситуацию.

6. Повторите попытку через 15-30 секунд. Скорее всего двигатель запустится. Не давите на педаль газа, поскольку система впрыска сама обеспечивает подачу необходимого количества смеси в цилиндры.

7. Если двигатель не запустился опять — повторите попытки с перерывами в 30 сек несколько раз. Если после 5-7 попыток двигатель не пустился — переходим к следующей части…

Двигатель не завелся.

1. Удаляем влагу (возможно она есть) с высоковольтных проводов. для этого существуют различные спреи (WD-40).

2. Если аккумулятор уже сильно разряжен — попросите «прикурить» с помощью проводов. Они, как и трос должны быть всегда в машине. По опыту скажу, что первый вопрос, который задают другие водители на просьбу «прикурить»— А провода есть? Если вы заранее подсоединили провода к своей машине, то вам вряд ли откажут. Заводя машину при помощи проводов от другой, вы обеспечиваете большее напряжение на свечах, а значит лучшее искрообразование, более интенсивное вращение двигателя стартером. При запуске от проводов также следует помнить о «заливании» свечей и о необходимости делать перерывы между попытками.

3. Если и от проводов двигатель не пускается —
остается один способ — с веревки. Во первых заранее договоритесь о сигнале, когда ваша машина заведется (чтобы вас не таскали по всему району, когда двигатель вашей машины уже успел прогреться, не то, что завестись). Не включайте для запуска первую передачу. Обычно заводят со второй или даже с третьей передачи, поскольку вашу машину так легче тащить, кроме того обеспечивается прямолинейность движения и отсутствие скольжения колес или снос всего автомобиля в сторону. Как только двигатель запустился, постарайтесь педалью газа не дать ему снова заглохнуть, и одновременно выжмите сцепление и выключите передачу. Только после этого сигнальте и тормозите.

4. Дайте двигателю прогреться. Можно прогреть двигатель увеличив обороты педалью, поскольку система холостого хода будет поддерживать 800 оборотов в минуту и двигатель будет прогреваться долго.

5. Учтите, что при работе двигателя на холостых оборотах, да еще с включенными фарами зарядка аккумулятора практически не идет. Зарядка начинается во время движения, когда обороты двигателя превышают 1200.
6. Не включайте сразу печку. Дайте сначала двигателю прогреться. Но не прогревайте его до рабочей температуры! Резкая подача горячего воздуха на холодное лобовое стекло грозит вам трещиной в нижней части лобовика.

7. Обязательно прогревайте АКПП, поскольку на холодном густом масле вы далеко не уедете и рискуете повредить АКПП.

Экстремальные меры.

Есть еще способ запустить двигатель — спреи на основе эфира типа «Быстрый пуск».

Попробуйте, но если вам пришлось прибегнуть к этому способу — лучше проведите диагностику машины на СТО.

«Стрельба» из глушителя, редкие вспышки.

Судя по отзывам многие с этим столкнулись — хлопки из трубы, мотор схватывает но не запускается. Не мучайте стартер — заводитесь с веревки (только МКПП).
Если это не помогает — скорее всего причина в замершем блоке управления впрыском или сигнализации. Оставляйте машину то потепления на стоянке или отгоните в теплый бокс (если ее необходимо завести).

Профилактика.

Теплый двигатель практически наверняка запустится в любой мороз. Днем рекомендую раз в 2-3 часа прогревать двигатель, тем самым вы гарантированно уедете с работы вечером. Ночью можно выходить греть двигатель самому, но проще заплатить сторожам на стоянке, чтобы они прогревали вашу машину в течении ночи. По возможности ставьте машину в гараж. Даже в не отапливаемом гараже температура на 5-7 градусов выше уличной. А это две большие разницы — минус 27 или минус 20. Так же установка авто сигнализации с программируемым запуском (по времени либо по температуре), значительно облегчит вашу жизнь.

1. А вам очень уж надо ехать в такой морозище?

Еще повторю: одна поездка машины в мороз под минус 25 — 27, скажем, на 50 — 70 километров равна по износу 500 — 800 километрам летнего пробега.

2. Как после оттепели открыть замок двери, хотя бы один из двух?

— Первый, дедовский, способ — ключ греть зажигалкой или газетой, свернутой в трубочку, или ваткой, смоченной хотя бы одеколоном, и раз за разом вставлять его в замок, пытаясь не сильно, чтобы не сломать, проворачивать туда-сюда. Но ветер и отсутствие реквизита могут этот способ исключить;

— свернуть ладонь в перчатке трубочкой, обнять ее для герметичности другой ладонью и дуть в эту трубочку до посинения, через каждые полминуты, пробуя замок ключом, который должен лежать ближе к телу, чтобы не замерзнуть;

— вставить в замок тонкую трубочку от любой размораживающей жидкости (спирт, WD-40 и др.) и нажать кнопочку баллона на пять — семь секунд. После чего опять пробовать разработать замок ключом.

— если все спасительные жидкости хранятся у вас в салоне, то вам ничего не остается, как сходить домой за пластиковой бутылкой с кипятком.

3. Если вы замок открыли, как открыть дверь?

— Если дверь примерзла намертво к проему, обстучите ее по периметру кулаком в перчатке. Попробуйте за ручку — не за ключ! — рвануть несколько раз туда-сюда; еще раз обстучать — и опять туда-сюда;

— если, к примеру, удалось открыть багажник, хлопните раза три крышкой багажника, чтобы воздушная подушка, образовывающаяся от этого в салоне, помогла бы вам выдавить двери изнутри; и опять обстучите, и опять — туда-сюда; и снова похлопайте багажником;

— можно и аккуратно подцепить край двери деревяшкой у средней стойки, на манер «фомки» взломщиков;

— если ничто не помогло — отливайте дверь по периметру горячей водой, но пластиковых бутылок потребуется уже две-три.

4. На чем заводить машину?

При морозах ниже минус 25 градусов масла — маркировка которых начинается с 10 W… 15 W… — неприемлемы. Надо заливать 0 W…, в крайнем случае 5 W… Для того чтобы приблизительно определить минимальную рабочую температуру масла, надо из цифр 35 или 30 вычесть цифру перед буквой W. Из этого следует:

— при сильных морозах заливать в двигатель надо «синтетику» или «полусинтетику», так как минеральных масел с такими характеристиками не существует.

5. Вы проникли в салон — как завести двигатель?

Если у вас нет предпускового подогревателя или так называемого «аккумулятора тепла» (см. ниже), то такова должна быть последовательность ваших действий:

— если аккумулятор «так себе» — снимайте его и тащите домой на зарядку. Но каким бы ваш аккумулятор хорошим ни был, больше 10 — 12 секунд непрерывно «гонять» стартер не рекомендуем;

— если аккумулятор хорош, — включаем зажигание, а затем либо на 1,5 минуты — ближний свет, либо на 10 секунд дальний. Это нужно для того, чтобы аккумулятор начал работать, а стало быть — чуть согрелся его электролит, потеплел и емкость повысилась;

— выжать сцепление. На инжекторных машинах педали газа касаться не надо;

— стартер! Часто ни с первого, ни со второго раза машина в сильный мороз не заводится, но «схватывает» на все более продолжительный срок. Терпеливо повторяем операцию, пока не заведется.

— отпускать педаль сцепления, держа рычаг КПП на нейтральной передачи, следует медленно и не раньше, чем через минуту-две после того, как двигатель завелся. Еще минута на прогрев коробки — она прогревается на нейтральной передаче.

НО САМОЕ МИЛОЕ ДЕЛО В СИЛЬНЫЙ МОРОЗ…

…это предпусковые подогреватели двигателя. Они делятся на:

— электрические, работающие от обычной электросети. Стоимость таких устройств начинается от 100 долларов, и их можно использовать только там, где есть розетка, на ночь.

— автономные отопители работают от бензина или дизеля. Правда, стоимость таких устройств довольно высока — от 500 долларов до 1000.

— так называемые «аккумуляторы тепла», недавно появившиеся на нашем рынке, заслуживают самого пристального внимания своей простотой и универсальностью. Они представляют собой своеобразный термос, в который вечером закачивается горячий антифриз. Утром водитель выпускает его из термоса, и двигатель в течение 1,5 — 2 минут успевает прогреться. Цена таких «аккумуляторов тепла» отечественного производства составляет около 200 долларов, импортных — около 700.

Удачи вам в самые сильные морозы!